Středověké metody pro výrobu tkaniny z vlny

V Středověk, vlna byla přeměněna na látku v prosperujícím obchodu s vlnou, v domácím chalupě a v domácnostech pro rodinné použití. Metody se mohou lišit v závislosti na výrobci, ale základní procesy spřádání, tkaní a konečné úpravy byly v podstatě stejné.

Vlna je obvykle stříhán ovce najednou, což vede k velkému rounu. Někdy byla kůže z jatečných ovcí využívána pro její vlnu; ale získaný produkt, který byl nazýván „taženou“ vlnou, byl nižší třídou než střih živých ovcí. Pokud byla vlna určena k obchodování (na rozdíl od místního použití), byla svázána s podobnými rouny a prodávána nebo obchodována, dokud nedosáhla svého konečného místa určení ve městě vyrábějícím látky. Právě tam začalo zpracování.

První věc, kterou udělalo rouno, bylo oddělit svou vlnu do různých stupňů hrubostí protože různé druhy vlny byly určeny pro různé konečné výrobky a vyžadovaly specializované metody zpracovává se. Také některé druhy vlny měly specifické použití ve výrobním procesu samotném.

Vlna ve vnější vrstvě rouna byla obvykle delší, silnější a hrubší než vlna z vnitřních vrstev. Do těchto vláken by se točilo

Dále byla vlna umytá; mýdlo a voda by obvykle dělaly pro nejhorší. Pro vlákna, která by se použila k výrobě vlněných vláken, byl čisticí proces obzvláště přísný a mohl by zahrnovat horkou alkalickou vodu, louha dokonce i moči. Cílem bylo odstranit „tuk z vlny“ (ze kterého je lanolin extrahován) a další oleje a tuky, jakož i nečistoty a cizí látky. Používání moči bylo zamračeno a dokonce zakázáno na různých místech středověku, ale v domácích průmyslových odvětvích to bylo po celou dobu stále běžné.

Po očištění byly vlny několikrát propláchnuty.

Po opláchnutí byly vlny vyloženy na slunci na dřevěných lamelách, aby vyschly a byly zbity nebo „rozbité“ pomocí tyčinek. Větve vrby byly často používány, a proto byl tento proces v Anglii nazýván „willeying“, brisage de laines ve Francii a wullebreken ve Vlámsku. Bití vlny pomohlo odstranit veškeré zbývající cizí látky a oddělilo zapletená nebo matná vlákna.

Někdy, barvivo by bylo použito na vlákno před tím, než bylo použito ve výrobě. Pokud ano, jedná se o bod, ve kterém by došlo k barvení. Bylo docela běžné namočit vlákna do předběžného barviva s očekáváním, že se barva v pozdější barvicí lázni spojí s jiným odstínem. Tkanina, která byla v této fázi barvena, byla známa jako „barvená ve vlně“.

Barviva obvykle vyžadovala mořidlo, aby se zabránilo vyblednutí barvy, a mořenci často zanechali krystalický zbytek, který znesnadňoval práci s vlákny. Nejčastějším barvivem používaným v tomto časném stádiu bylo proto trápení, které nevyžadovalo mordant. Woad bylo modré barvivo vyrobené z původních bylin v Evropě a trvalo to asi tři dny, než se barvivo použilo k barvení a zrychlení barvy. V pozdější středověké Evropě bylo tak velké procento vlněných tkanin obarveno woad, že dělníci byli často známí jako „modré nehty“.¹

Než mohly být vlny podrobeny drsnému zpracování, které leželo dopředu, byly na jejich ochranu namazány máslem nebo olivovým olejem. Ti, kteří doma vyráběli vlastní látky, pravděpodobně přeskočili přísnější očištění, což umožnilo, aby část přírodního lanolinu zůstala jako mazivo místo přidání maziva.

Přestože byl tento krok proveden primárně u vláken určených pro vlněnou přízi, existuje důkaz, že delší, silnější vlákna použitá k výrobě červů byla také lehce namazána.

Další krok při přípravě vlny na spřádání se lišil v závislosti na druhu vlny, dostupných nástrojích a kupodivu na tom, zda byly některé nástroje zakázány.

U česané příze byly k oddělení a narovnání vláken použity jednoduché vlněné hřebeny. Zuby hřebenů mohou být dřevěné nebo, jak postupoval středověk, žehlička. Byla použita dvojice hřebenů a vlna by byla přemísťována z jednoho hřebenu na druhý a zpět, dokud nebyla narovnána a vyrovnána. Hřebeny byly obvykle konstruovány s několika řadami zubů a měly držadlo, díky kterému vypadaly trochu jako moderní kartáč na psa.

Hřebeny byly také používány pro vlněná vlákna, ale ve středověku karty byly představeny. Byly to ploché desky s mnoha řadami krátkých, ostrých kovových háčků. Umístěním hrsti vlny na jednu kartu a česáním do té doby, než byla přenesena na druhou, a poté opakováním procesu několikrát by vzniklo lehké, vzdušné vlákno. Mykání oddělilo vlny efektivněji než česání, a to bez ztráty kratších vláken. Byl to také dobrý způsob, jak smíchat různé druhy vlny.

Z důvodů, které zůstaly nejasné, byly karty v částech Evropy po několik století zakázány. John H. Munroe se domnívá, že důvodem zákazu by mohl být strach, že by to byly ostré kovové háčky poškodit vlnu nebo to díky mykání bylo příliš snadné podvodně přimíchat spodní vlny do vyšších ty.

Namísto mykání nebo česání byly některé vlny podrobeny procesu známému jako uklonit se. Na přídi byl klenutý dřevěný rám, jehož oba konce byly připevněny napnutou šňůrou. Příď by byla zavěšena na stropě, šňůra byla umístěna do hromady vlněných vláken a dřevěný rám byl zasažen paličkou, aby se šňůra vibrovala. Vibrační šňůra by vlákna oddělila. O tom, jak efektivní nebo společné uklonění bylo diskutabilní, ale alespoň to bylo legální.

Jakmile byla vlákna vyčesána (nebo mykána nebo ukloněna), byla navinuta na lihovar - krátkou, rozeklanou tyčinkou - v přípravě na předení. Spinning byla hlavně provincií žen. Prstenec vytáhl z paluby několik vláken, otočil je mezi palcem a ukazováčkem a připojil je k vřetenu. Hmotnost vřetena by vlákna stáhla dolů a natáhla je, jak se točí. Spřádací účinek vřetena, pomocí prstů spřádače, stočil vlákna dohromady do příze. Spinster přidával další vlnu z destilace, dokud vřeteno nedosáhlo podlahy; potom navíjí přízi kolem vřetena a opakuje proces. Spinsters stál, zatímco se točili, aby se vřeteno mohlo roztočit tak dlouho, jak jen to bylo možné, než se musela navinout.

Spinning kola byly pravděpodobně vynalezeny v Indii někdy po 500 CE.; jejich první zaznamenané použití v Evropě je ve 13. století. Zpočátku to nebyly pohodlné sedací modely pozdějších století, poháněné nožním pedálem; spíše, oni byli poháněni rukou a dost velký na to, aby to spinster musel stát, aby ho mohl použít. Možná to nebylo o nic snazší na nohou rotoru, ale na spřádacím kole bylo možné vyrobit mnohem více příze, než u spirálového vřetena. Avšak spřádání s vřetenem bylo běžné ve středověku až do 15. století.

Jakmile byla příze spředena, mohla by být barvena. Ať už bylo barveno ve vlně nebo v přízi, muselo se do této fáze přidat barva, pokud se mělo vyrobit vícebarevné plátno.

Zatímco pletení nebylo ve středověku zcela neznámé, přežije jen málo důkazů o ručně pletených oděvech. Relativní snadnost pletacího řemesla a snadná dostupnost materiálů a nástrojů pro výrobu pletacích jehel je obtížné uvěřit tomu, že rolníci se sami pletli teplými oblečení z vlny dostali od svých vlastních ovcí. Nedostatek přežívajících oděvů není vůbec překvapivý, když vezmeme v úvahu křehkost všech látek a množství času, které uplynulo od středověku. Rolníci mohli své pletené oděvy nosit na kousky, nebo mohli znovu získat přízi pro alternativní použití, když oděv příliš stárl nebo byl odříznut nití, aby se déle nosil.

Daleko běžnější než pletení ve středověku bylo tkaní.

Tkaní tkanin bylo praktikováno v domácnostech i v profesionálních textilních zařízeních. V domovech, kde lidé vyráběli látky pro vlastní potřebu, byla spřádání často provincie žen, ale tkaní obvykle dělali muži. Profesionální tkalci ve výrobních místech, jako jsou Flandry a Florencie, však byli obvykle také muži dámské tkalcovství nebyli neznámí.

Podstatou tkaní je jednoduše nakreslit jednu přízi nebo nit („útku“) sadou kolmé příze („osnovy“), útkové nitě střídavě za a před každým jednotlivcem osnovní nit. Osnovní nitě byly obvykle silnější a těžší než útkové nitě a pocházely z různých druhů vláken.

Různá hmotnost v osnovách a útcích může vést ke specifickým strukturám. Počet útkových vláken tažených tkalcovským stavem v jednom průchodu se může lišit, stejně jako počet osnov, které by útek zaútočil před tím, než prošel za sebou; tato záměrná odrůda byla použita k dosažení různých strukturovaných vzorů. Někdy byly osnovní nitě obarveny (obvykle modré) a útkové nitě zůstaly neošetřené a vytvářely barevné vzory.

Tkalcovské stavy byly konstruovány tak, aby tento proces probíhal hladce. Nejčasnější tkalcovské stavy byly svislé; osnovní nitě se táhly od horní části tkalcovského stavu k podlaze a později ke spodnímu rámu nebo válečku. Tkalci stáli, když pracovali na svislých stavech.

Horizontální tkalcovský stav se poprvé objevil v Evropě v 11. století a ve 12. století se používaly mechanizované verze. Příchod mechanizovaného horizontálního tkalcovského stavu je obecně považován za nejdůležitější technologický vývoj ve středověké textilní výrobě.

Tkadlec by seděl u mechanizovaného tkalcovského stavu a místo toho, aby si útku útku před alternativními osnovami ručně navlékal, jen by musel stisknout nožní pedál, aby zvedl jednu sadu střídavých osnov a zatáhl pod ní únos do jedné rovné složit. Pak stiskl druhý pedál, který zvedl druhou sadu osnov a zatáhl útek pod něj že v opačném směru. Pro usnadnění tohoto procesu byl použit člun - nástroj ve tvaru člunu, který obsahoval přízi navinutou kolem cívky. Raketoplán by snadno klouzal po spodní sadě osnov, když byla příze nezařazená.

Jakmile byla textilie tkaná a stažena z tkalcovského stavu, byla by vystavena plnící proces. (Fulling nebyl obvykle nutný, pokud byla látka vyrobena z česané na rozdíl od vlněné příze.) Fulling zahuštěné textilie a přirozená vlasová vlákna se spojila protřepáním a aplikací kapalný. Efektivnější bylo, kdyby teplo bylo také součástí rovnice.

Zpočátku se plnění provádělo ponořením látky do kádě teplé vody a dupáním na něj nebo mlátením kladivy. Někdy byly přidány další chemikálie, včetně mýdla nebo moči, které pomohly odstranit přírodní lanolin vlny nebo mastnoty, které byly přidány, aby byly chráněny v dřívějších fázích zpracování. Ve Flandrech byla v procesu použita „fullerova Země“ k absorbování nečistot; toto byl druh půdy obsahující významné množství jílu a byl přirozeně dostupný v regionu.

Ačkoli byl původně prováděn ručně (nebo pěšky), proces plnění se postupně automatizoval pomocí plnicích mlýnů. Tito byli často docela velcí a poháněni vodou, ačkoli menší, ručně klikaté stroje byly také známy. Naplnění nohou bylo stále prováděno v domácí výrobě, nebo když byla látka zvláště jemná a neměla být vystavena tvrdému zacházení s kladivy. Ve městech, kde výroba tkanin byla prosperujícím domácím průmyslem, mohli tkalci vzít svůj hadřík do komunálního mlýna.

Termín „naplnění“ se někdy používá zaměnitelně s „plstěním“. Přestože je proces v podstatě stejný, naplnění se provádí na látce, která již byla tkaná, zatímco plstění ve skutečnosti produkuje látku z netkané, oddělené vlákna. Jakmile byl hadřík plněn nebo plstěn, nemohl se snadno rozmotat.

Po naplnění by byla tkanina důkladně opláchnuta. Dokonce i nejhorší, kteří nepotřebují zaplnění, by se vyprali, aby se odstranil veškerý olej nebo nečistoty, které se nahromadily během tkaní.

Protože barvení bylo procesem, který ponořil látku do kapaliny, může být v tomto bodě barvena, zejména v domácích průmyslových odvětvích. Bylo však častější čekat na pozdější fázi výroby. Tkanina, která byla barvena po tkaní, byla známá jako „obarvená v kuse“.

Po opláchnutí byl hadřík zavěšen, aby uschl. Sušení bylo prováděno na speciálně navržených rámech známých jako tenké rámy, které používaly tenké háčky k držení látky. (To je místo, kde dostaneme frázi „na chapadlech“, abychom popsali stav napětí.) Robustní rámy protáhly látku tak, aby se příliš nesnížila; tento proces byl pečlivě měřen, protože látka, která byla natažená příliš daleko, zatímco velká ve čtverečních stopách, by byla tenčí a slabší než látka, která byla natažena do správných rozměrů.

Sušení bylo prováděno na čerstvém vzduchu; a ve městech vyrábějících látku to znamenalo, že látka byla vždy podrobena kontrole. Místní předpisy často diktovaly specifika sušícího hadříku, aby byla zajištěna kvalita, a tím udržována pověst města jako zdroje jemných látek a také samotných výrobců látek.

Plněné textilie - zejména textilie vyrobené z vlnité vlněné příze - byly často velmi nejasné a pokryté zdřímnutím. Jakmile bude textilie usušena, bude oholena nebo střihaný k odstranění tohoto dalšího materiálu. Střihače by používaly zařízení, které se od římských dob téměř nezměnilo: nůžky, které sestávaly ze dvou ostří ostrých jako břitva připojených k pružině ve tvaru písmene U. Pružina, která byla vyrobena z oceli, sloužila také jako držadlo zařízení.

Střihač připevnil látku k čalouněnému stolu, který se svažoval dolů a měl háčky, aby udržoval látku na místě. Potom zatlačil spodní nůž svých nožů do látky v horní části stolu a jemně ji zasunul dolů, stáhl chmýří a zdřímnutí, když přišel dolů. Úplné stříhání kusu látky by mohlo trvat několik průchodů a často by se střídalo s dalším krokem v procesu, podřimuje.

Po střihu (a před ním a po něm) bylo dalším krokem dostatečné zdvihnutí textilie, aby byla měkká a hladká. To bylo provedeno úpravou látky hlavou hlavy rostliny známé jako teasel. Teasel byl členem Dipsacus rod a měl hustou, pichlavou květinu a jemně se otřel látkou. To by samozřejmě mohlo zdřímnout tak moc, že ​​by látka byla příliš nejasná a musela být znovu stříhána. Potřebné množství střihu a teaselingu bude záviset na kvalitě a typu použité vlny a na požadovaném výsledku.

Ačkoli pro tento krok byly testovány kovové a dřevěné nástroje, byly považovány za potenciálně příliš škodlivé pro jemné látky, takže pro tento proces byla ve středověku použita tašková rostlina.

Tkanina by mohla být barvena ve vlně nebo v přízi, ale i tak by se obvykle obarvila také v kuse, aby se barva prohloubila nebo se zkombinovala s předchozím barvením pro jiný odstín. Barvení v kuse bylo postupem, který se mohl realisticky uskutečnit téměř v každém okamžiku výrobního procesu, ale nejčastěji se to stalo po střihu tkaniny.

Když proběhlo teaseling a stříhání (a případně barvení), textilie by byla stlačena pro dokončení vyhlazovacího procesu. Bylo to provedeno v plochém dřevěném svěráku. Tkaná vlna, která byla plněna, sušena, stříhána, teaseled, obarvená a lisovaná, mohla být na dotek luxusně měkká a vyrobena z nejjemnějších oděvy a závěsy.

Profesionální výrobci tkanin ve městech vyrábějících vlnu mohli a mohli vyrábět látky od fáze třídění vlny po konečné lisování. Bylo však docela běžné prodávat látku, která nebyla úplně hotová. Produkce nepoškozené textilie byla velmi běžná a umožnila krejčím a šuplíkům vybrat si ten pravý odstín. A vůbec nebylo neobvyklé vynechat kroky stříhání a teaselingu, čímž se snížila cena textilie pro spotřebitele, kteří jsou ochotni a schopni tento úkol provést sami.

Každý krok výrobního procesu byl příležitostí pro výrobce textilu k vynikání - nebo ne. Spinneri a tkalci, kteří měli k dispozici nízkou jakostní vlnu, stále dokázali vyrobit docela slušný hadřík, ale je to Pro tuto vlnu bylo běžné pracovat s co nejmenším úsilím, aby se produkt rychle ukázal. Takový hadřík by samozřejmě byl levnější; a mohl by být použit pro jiné věci než oděvy.

Když výrobci platili za lepší suroviny a potřebovali více času potřebného pro vyšší kvalitu, mohli za své výrobky účtovat více. Jejich pověst pro kvalitu by přilákala bohatší obchodníky, řemeslníky, cechy a šlechtu. Ačkoli přepychové zákony byly uzákoněny, obvykle v době ekonomické nestability, aby zabránily spodním třídám v tom, aby se oblékaly do finále běžně vyhrazené pro vyšší třídy, častěji to byly extrémní výdaje na oděvy, které nosila šlechta, které ostatním lidem bránily v nákupu.

Díky různým výrobcům tkanin a mnoha druhům vlny různé úrovně kvality, se kterou museli pracovat, byla ve středověku vyráběna široká škála vlněných tkanin.